Archives mensuelles - février 2019

TUTO TABLE RIVIÈRE

Les tables rivière sont de véritables pièces artistiques uniques, rappelant une rivière coulante entre deux rives d’un canyon. Ces réalisations sont obtenues par le mariage entre le bois, un matériau naturel et brut, et la résine, un matériau technique surprenant qui se métamorphose à souhait. Vous pourrez trouver sur le site www.materiaux-composites.fr tous les produits nécessaires à la réalisation de sa propre « table rivière » personnalisée.   Comment bien choisir le type de bois pour son projet de table rivière ? Toutes les essences de bois (chêne, peuplier, châtaignier, pin…) ne montrent pas les mêmes caractéristiques, et certaines sont davantage conseillées que d’autres. En effet, certains bois sont plus poreux que d’autres et auront tendance à « boire » la résine lors de la coulée et à relâcher des bulles d’air. On utilise de préférence une essence de bois comme l’érable, le noisetier, l’olivier. Les bois plus poreux, comme le pin par exemple, sont peu conseillés. On sélectionne aussi le bois selon son épaisseur, son prix, sa forme, ses motifs et sa couleur, plus ou moins claire. Il est bien sûr possible de teinter son bois avec une lasure pour le colorer, ou le foncer et ainsi mieux contraster avec la coulée de résine époxy colorée. Le plus souvent on utilise du bois provenant de la racine et de la base du tronc, en coupe transversale.   1/ Préparation du bois Coupe et séchage  Il est très important d’avoir un bois totalement sec avec un taux d'humidité très faible. Le séchage du bois prend parfois 1 an après abattage. Les planches doivent être parfaitement planes. Il faut donc s’adresser à un charpentier ou un ébéniste afin d’obtenir des découpes de qualité. Une fois la planche choisie, on peut couper celle-ci dans la longueur, en son milieu : chaque moitié sera retournée, et les bords plats sont placés de chaque côté du cadre de coulée, afin de constituer les bords de la future table (attention le bois doit être tenu en pression afin qu'il ne remonte pas). Nettoyage Prendre le soin de préparer méticuleusement le bois, en retirant les écorces, en ponçant la surface et les rebords. Pour se débarrasser des résidus de ponçage et des poussières, de préférence nous préconisons l’utilisation d’un aspirateur.   2/ Préparation du moule ou du cadre de coulée Une structure est réalisée pour contenir la coulée de résine époxy. C’est le moule, ou le cadre. Celui-ci doit être parfaitement étanche et fermement serré avec des serre-joints, car la résine est fluide et a tendance à s’écouler facilement si le cadre n’est pas hermétique. Les parois du cadre ainsi que la planche de fond doivent être recouvertes d’un adhésif PVC brillant et résistant, afin de faciliter le décollement par la suite. Vous devez  toutefois appliquer sur votre structure une cire de démoulage de type  TR-104. (1)  (1) Se référer au protocole de mise en œuvre     3/ Saturation du bois avec un primaire Le bois est un matériau poreux, qui comporte des cavités et fissures. Lorsqu’il est recouvert d’une résine époxy, il relâche fréquemment de l’air sous forme de bulles. Afin de prévenir toute formation et emprisonnement de bulles dans la coulée époxy durant son durcissement, on passe une couche primaire sur l’ensemble du bois. Le primaire est un produit très liquide qui va permettre la bonne saturation du support, des porosités. En pratique il augmente l’adhérence de la résine sur le bois et évite-la remonté de bulles et microbulles inesthétique dans cette application. Pour cela, veillez à utiliser notre primaire PU ou notre résine époxy à l'eau PRIM'O. Le primaire PU est un mono-composant fluide solvanté, suivant le type de bois, une application en 2 couches sera peut-être nécessaire. PRIM'O dont le séchage est très rapide, est une résine époxy prête à l'emploi diluable à l'eau si nécessaire, le film est plus épais, il est idéalement adapté au bois poreux. Prenez soin d’imbiber et de tamponner généreusement chaque anfractuosité. Cela va aussi prévenir les fuites à travers les fentes et fissures du bois.   4/ Préparation de la coulée avec la résine époxy EPOCRISTAL Pour réaliser cette table, veillez à bien utiliser la résine époxy EPOCRISTAL qui est bien entendu préconisée, car c’est une résine transparente de coulée à prise lente, stable aux UV. Sa viscosité lui permet d'aller partout, de se dégazer et de s'auto-niveler. Sa réactivité est lente, voire très lente suivant la température extérieure, des coulées de forte épaisseur ne sont pas un problème, avec un résultat parfaitement transparent, et sans retrait après durcissement.   *RAPPEL : Comment bien réussir une coulée époxy La technique n’est pas compliquée, cependant il convient de respecter deux points critiques   1 – Le mélange De la précision et la qualité du mélange entre la résine (partie A) et le durcisseur (partie B) est demandé, cela participera au bon durcissement de la résine. Réaliser un mélange précis, « en poids »et non « en volume », à l’aide d’une balance de précision. Afin que la réaction chimique de polymérisation(2) s’opère, il faut que chaque particule de durcisseur soit mêlée à chaque particule de résine. La température de mise en œuvre doit être comprise entre 15 et 25 °C. Afin d'éviter tout problème de décantation ou de séparation de phase, il est fortement recommandé de bien homogénéiser les produits séparément dans leurs pots d'origine avant utilisation. A l'aide d'un mélangeur, mélanger la masse (résine + durcisseur) pendant 2 minutes. Ceci est important afin d’éviter des zones mal polymérisées dans les pièces finales. Ensuite, transvaser le mélange sans racler les bords du récipient dans un nouveau récipient plus grand afin d'éviter l'effet de masse et remélanger peu de temps. Fermer les emballages après utilisation pour éviter humidité et pollution des résines. Pour éviter des bulles d’air, laisser reposer le mélange quelques minutes (2 minutes pour les polyesters et 5 minutes pour les PU et époxy) à confirmer avec le temps de prise du produit. Pour les « résines de coulée en masse » pensez à évacuer les bulles d’air avec une cloche et pompe à vide.    2 – L’épaisseur et la température La résine époxy produit un phénomène exothermique durant son durcissement, la réaction dégage une quantité d’énergie sous forme de chaleur. Plus l’épaisseur est importante, plus la chaleur émise est importante (au-delà de 200°C).  (2) La polymérisation = durcissement Au-delà d’une épaisseur de 10cm, la chaleur ne peut plus s’échapper. Une température ambiante basse ralentit le durcissement, tandis qu’une température plus haute accélère le durcissement et augmente l’exothermie. De même, plus l’épaisseur est grande, plus la résine durcit vite. Au contraire, plus la coulée est fine, plus le temps de durcissement est ralenti.  Il faut à tout prix éviter une montée trop haute de la température et faire donc très attention à la température ambiante, à la température du produit stocké (la résine), à la forme et à la profondeur de la coulée, et même au matériau qui constitue le moule. Par exemple une température ambiante avec quelques degrés en trop peuvent avoir comme conséquences des défauts dans la résine durcie : jaunissement, retrait, craquelures.   5/ Couler une table rivière Avec la résine époxy EPOCRISTAL coulée avec une épaisseur de résine de + de 3 cm, il conviendra de travailler dans une pièce avec air conditionné et une température ambiante comprise entre 20 et 24°C. Pour une coulée très épaisse parfaitement réussie, on choisira une température plus basse, qui permettra un temps de durcissement allongé. Si l’on a une température ambiante trop haute, la solution est de faire des coulées en plusieurs fois, en épaisseurs moins importantes, et un ponçage avec une éponge abrasive entre chaque couche, pour créer l’accroche. La polymérisation  de la résine époxy EPOCRISTAL se fait en 24/48h. Procéder à 2 coulées à 24/48h d'intervalle. Le durcissement optimal est atteint au bout de 14 jours.   6/ Finition La résine époxy EPOCRISTAL donne une surface ultra dure et brillante. On peut bien sûr la revernir, ou réaliser un polissage avec une lustreuse et une pâte à polir, pour augmenter la brillance et supprimer d’éventuels défauts.   Compositement, L’équipe de Sandtech   Retrouver tous nos produits en vente sur notre site internet ZA du Roucagnier - 361 rue du Roucagnier – 34400 LUNEL-VIEL Tel : 04.99.770.464 – E-mail : contact@sandtech.fr
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ÉTANCHÉITÉ POLYESTER POUR PISCINE

1 / LA PRÉPARATION                                                                                                                      La température extérieure idéalement doit être comprise entre 15 et 25°C. Au- delà, le temps de mise en œuvre est raccourci et peu poser problème (se reporter à notre information de mise en œuvre général des résines. L’hygrométrie ambiante ne doit pas dépasser 80%. Il est très important d’avoir un béton propre, sec (environ 30 jours de séchage), sans laitance et exempt de toute impureté.  Le support doit être le plus lisse possible afin d'avoir le meilleur rendu.  Commencez par nettoyer l’ensemble à l'aide d'un mélange « eau + acide chlorhydrique (20%) » laisser agir 30 minutes et rincer au minimum 3 fois à l'eau douce, idéalement avec un nettoyeur haute pression.  Attention, il est absolument nécessaire de bien laisser sécher la surface car la prochaine étape n’acceptera aucune humidité. Il est très important de protéger votre béton des intempéries. Dans le cas où votre béton est fissuré, il sera nécessaire de reboucher les fissures avec une colle polyester ISO 9121. Une fois ces réparations effectuées, poncer et nettoyer avec de l’acétone.   2 / APPLICATION DE LA COUCHE « PRIMAIRE »                                                                                                                 Appliquer un primaire d’accrochage idéalement de type « vinylester » sur l’ensemble de la surface béton de votre piscine. Ce primaire permettra une bonne liaison entre votre béton et votre stratifié polyester. Il est préconisé d’utiliser environ 300gr/m² de primaire d’accrochage. Pour les supports difficiles il est préférable d'utiliser du primaire mono-composant G4 mais attention au temps de recouvrement le G4 doit être recouvert dès que le produit devient amoureux « collant au doigt sans transfert (env. 250gr/m2)».    3/ PRÉPARATION ET POSE DE L’ÉTANCHÉITÉ Celle-ci doit être effectuée dans les 24h après lapplication du primaire » sauf pour le G4 », si ce délai n'est pas respecté, un ponçage et un dégraissage à l'acétone devront être effectués impérativement ! Commencez par pré découper, effilocher et numéroter le mat de verre 450gr/m2 et le placer à la verticale de l’endroit à stratifier. Positionnez la résine et le catalyseur à l'ombre dans un endroit facile d’accès.  Il est impératif de préparer au fur et à mesure de petites quantités de résine (max. 2/3 kg) dans un récipient large et n'oubliez pas d'y ajouter le catalyseur à la préparation (1 à 2%). Vous pouvez ensuite commencer la stratification avec la résine polyester piscine isophtalique et le mat de verre 450gr/m² (minimum 2 couches).  Comptez 1kg de résine / m2 et par couche de mat de verre. Attention, pensez à débuller entre chaque couche et déposer le mat en quinconce avec un décalage d’une demie-laize.    4/ FINITION ET COULEUR La finition doit être effectuée dans les 24h après l’application du primaire, sinon un ponçage et dégraissage à l’acétone s'impose !   Toujours dans les mêmes conditions climatiques et identiques à la pose de l'étanchéité, le gelcoat s'applique idéalement en 2 couches, une couche avec du gelcoat non paraffiné + catalyseur (dosage entre 1.5 et 2%) et une couche avec du topcoat paraffiné (de finition) + catalyseur (dosage entre 1.5 et 2%) dans un second temps. Appliquez la première couche de gelcoat à l’aide d’un rouleau et en couches croisées si possible puis la couche de gelcoat paraffiné.  Les gelcoats première couche et finition sont tous les deux colorés (blanc, gris, beige, bleu ou sur demande). Il est nécessaire de choisir la même couleur pour l’ensemble des deux couches. Consommation environ 450gr/m² et par couche. Une attente de minimum 15 jours est préconisée avant la mise en eau de votre piscine afin que le gelcoat soit complètement polymérisé.    PRODUITS CONSEILLÉS ET A UTILISER :                                                                                                      
  • Primaire daccrochage (au choix) :
Résine vinylester + catalyseur (dosage entre 1.5 et 2%) Résine PU mono-composant sans catalyseur  
  • Résine de stratification :
Résine polyester isophtalique piscine + catalyseur (dosage entre 1.5 et 2%)  
  • Mat de verre :
Mat de verre 450 gr/m² en double couche (à utiliser avec la résine iso piscine).   Attention, le catalyseur est à doser en fonction de la température extérieure. Si vous vous trouvez plus proche des 15°C, dosez votre résine à 2%. Dans le cas contraire, si vous êtes proche des 25°C dosez votre résine à 1.5%. Ne descendez jamais en dessous des 1% sous peine de non polymérisation de votre résine.   N’oubliez pas de vous fournir en outils périphériques : bacs de mélange, gants, masques de protection, doseurs, débulleurs, rouleaux, ciseaux.... Attention, dans le doute sur la compatibilité de certains produits, toujours faire un essai sur une petite surface.
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